Strong-stuff.ru

Образование Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Садовый мир обрезка яблони видео

Огород, сад, балкон

Обрезка яблонь весной является чрезвычайно важной процедурой. Именно от нее зависит развитие , интенсивность и правильность роста дерева. Поэтому, прежде чем приступить, обязательно нужно научится читать дерево, чтобы не повредить плодовые ветки и получить замечательный урожай.

С наступлением весеннего тепла, природа начинает активный процесс восстановления и обновления. Именно сейчас все растения наиболее восприимчивы к процедурам обрезки, прививки, и довольно легко переносят пересадку.

Для чего необходима обрезка яблонь весной

Со временем ветви растения имеют свойство загущаться, их крона становится слишком плотной и пропускает недостаточное количество света для вызревания яблок. Вследствие этого плоды начинают терять свои вкусовые качества, а урожай количественные показатели.

При этом слишком густая крона является жилищем для вредителей, которые уничтожают листву и повреждают кору. Также сильно затененные ветви собирают влагу, а листья постоянно соприкасаются друг с другом и начинают преть, это вызывает грибковые заболевания коры и гниль ствола. Даже мощное дерево с очень густой кроной может заболеть и да же погибнуть из-за этого.

Удаление сгущающих крону веток

Еще одна причина, по которой обрезать важно именно плодовые деревья — опадающие фрукты. Если ветви загущены, яблоки будут оставаться на них, и частично поврежденные насекомыми и птицами, загнивать. Оставшиеся не вызревшие и не убранные плоды станут прекрасным жилищем для болезней и вредителей. Перезимовав, весной они начнут плодиться и распространяться на другие деревья.

Именно поэтому, по мнению многих специалистов, обрезка яблонь и других деревьев в саду является обязательной и ежегодной процедурой. Правильное формирование кроны способствует более длительному плодоношению и увеличению урожайности. Если за деревьями не ухаживать то негативные последствия не заставят себя долго ждать. Можно потерять не только весь урожай яблок, но многие вредители могут причинить вред и овощным культурам

Как обрезать яблоню весной, схема

Разобравшись, с какой целью проводится обрезка яблони, следует более детально изучить все ветки и выяснить, какие из них подлежат обрезанию. С приходом тепла начинается активный рост молодых саженцев, при этом многие ветви являются лишними, а их присутствие не принесет пользы дереву.

Как выбрать ветки, которые необходимо обрезать и оставить «плодушки»

Какие ветки стоит обрезать:

• пострадавшие за зиму: сухие, сломанные, подмороженные (их легко отличить от здоровых веток, поскольку они не имеют молодых набухших почек);

• неудачно расположенные: растущие внутрь, отходящие под очень острым углом (может привести к обламыванию в будущем), перекрещивающиеся и трущиеся ветки, сильные молодые побеги (волчки направлены на рост вверх и урожая не дадут), конкурирующие со скелетными ветвями.

Обрезка яблонь штанговым сучкорезом

В этом процессе главное не удалить молодые плодовые ветки, которые в дальнейшем станут приносить хороший урожай. Плодушки бывают нескольких типов и имеют свои отличительные черты:

• кольчатки – небольшие отростки длиной не более 5 см, имеют рубцы в виде колец и одну большую почку на конце;

• копьеца – такие плодовые ростки могут достигать 15 см, расположены перпендикулярно ветке, от которой отходят, имеют несколько сближенных почек с небольшими шипами на концах;

• плодовые прутики – довольно длинные молодые ветки, бывают как прямыми, так и изогнутыми.

Очень важно сохранить эти однолетние ростки, которые в дальнейшем станут плодоносящими ветвями. Наибольшее количество плодушек формируется именно из кольчаток.

Когда обрезать яблони

Приступать к обрезке плодового сада необходимо как можно раньше, до начала активного сокодвижения. Проводя процедуру в начале марта, есть больше шансов, что дерево быстро восстановится и существенно не пострадает. Особенно если выбирать благоприятные дни по лунному календарю.

Как правильно обрезать яблоню весной: видео-инструкция

Схемы обрезки яблонь

Обрезка яблонь весной, схема которой может отличаться в зависимости от возраста дерева, является трудоемким процессом. Молодые деревца требуют больше внимания, чем старые. Если дереву всего пару лет, то процедуру необходимо проводить ежегодно.

Схема обрезки молодой яблони весной

Формирование кроны яблони заключается не только в удалении ненужных веток, но и в укорачивании всех основных. Это позволит замедлить стремительный рост дерева и сделает сбор урожая более удобным и простым.

Существует несколько типов сформированной кроны:

Схема: обрезка яблони весной в возрасте от 3 лет

Взрослые яблони обрезают реже. Когда деревья не дают желаемого урожая, проводят омоложение: удаляют внутренние ветви. Таким образом, происходит прореживание кроны. Главное не убрать слишком много, рекомендуемая норма – не более одной трети всей кроны.

Обрезка молодой яблони весной видео

Обрезка старых яблонь весной видео

Как правильно обрезать яблоню: советы садоводов

Обрезка яблони проводится в соответствии со следующими правилами:

• Для формирования кроны необходимо выбрать несколько скелетных ветвей, которые должны находиться равномерно по кругу под углом примерно 45º от ствола. Если таких веток нет, следует использовать распорки для увеличения угла наклона;

• Крону можно условно поделить на ярусы: скелетные ветви на каждом из них должны быть одной длины, поэтому более сильные необходимо укорачивать;

• Будущий ствол должен быть на 0,2-0,3 м выше веток самого верхнего яруса;

• При обрезании верхних ярусов необходимо следить, чтобы они не выходили за проекцию нижнего яруса;

• Ветки второго уровня (растущие на скелетных) должны располагаться на расстоянии 0,4-0,5 м от основания скелетных ветвей;

• Побеги, растущие внутрь или вверх кроны, удаляют, а те, что направлены вниз или горизонтально – оставляют, поскольку они не приведут к запустеванию кроны и могут стать плодовыми ветвями;

• Длинные однолетние побеги, более 0,6 м, также подрезают, что в дальнейшем приведет к обрастанию кольчатками.

Творческое формирование кроны яблони видео

Садовые инструменты для обрезки деревьев

Обрезка яблони весной проводится с помощью специальных инструментов. Это может быть секатор или садовая ножовка. Не стоит использовать инструменты с храповым механизмом, поскольку срез должен быть ровным и делаться одним движением.

Не рекомендуется проводить обрезку пилой для строительных работ, необходимо использовать садовый инструмент. Специальная пила для обрезки веток имеет небольшой изгиб для удобства, а её полотно сужается к концу.

Специальная ножовка для обрезки деревьев

Для обрезки высоких деревьев нужно использовать штанговый сучкорез. С его помощью можно срезать самые труднодоступные ветки. Такой секатор имеет длинную штангу, а механизм приводится в действие с помощью веревок и рычагов.

Важно, чтобы лезвие было чистым и не имело ржавчины. Перед началом работы необходимо обработать все инструменты спиртом или любым антисептиком. Дезинфекцию инструмента от грибковых заболеваний следует проводить переходя от дерева к дереву, а лучше после каждого среза.

Обрезка яблонь весной видео: выбор инструмента

Мероприятия после обрезки

Важно помнить, что сразу после процедуры свежие срезы необходимо замазывать садовым варом, или специальной мастикой для садовых работ. Если ничего подходящего не имеется, можно использовать масляную краску с добавлением фунгицида (медного купороса). Таким образом, сок не будет вытекать, а дерево быстрее восстановится.

Обработка свежего среза на яблоне

Подобная обработка позволяет защитить дерево от различных инфекций и болезней, которые могут проникнуть через свежий срез. От одной зараженной ветки может погибнуть всё дерево.

Обрезка яблони видео: готовим средство для обработки срезов

Обрезка яблонь весной позволяет направить развитие кроны дерева в необходимом напавлении. Правильное формирование кроны не только придаст вашему саду эстетичный вид, но и позволит вырастить хорошие плодовые культуры.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Требуется злая собака!

В ваше отсутствие дачу посетили незваные гости. Большинство из нас, сплюнув с досады, начинает наводить порядок. Кому жаловаться, на кого. Если вы и ваши соседи молча стерпите, будьте готовы к тому, что вскрывать домики и тащить дачное барахло станут ежегодно, а то и несколько раз за сезон. Если не хотите, тогда начинайте действовать.

Разозленная таким оборотом милиция может пойти на крайние меры: «погонять» бомжей (в 49 процентах случаев это их работа) либо поставить на вид местному участковому — тот прекрасно знает тутошнюю малолетнюю шпану, промышляющую по дачам (другие 49 процентов). А тот, чтобы от него отстали, скажет шпане свое веское слово: «У меня из-за вас неприятности по службе, еще раз полезете на дачи — посажу». Оставшиеся 2 процента воришек представляют весьма разношерстную компанию: от ваших же соседей до приехавших в соседний лесок на шашлык городских. Так что поданное заявление должно сработать на 98 процентов.

Да, тщательно запротоколируйте все свои потери. Дайте подписаться нескольким свидетелям, и можете смело «наезжать» на страховую компанию, под чьей «крышей» ваш садовый домик. Вспомните, какие золотые горы обещал страховой агент, когда склонял отдать предпочтение именно их компании. Настало время проверить ее на порядочность. Свидельство, подписанное соседями, — это уже документ для страховщиков, а если есть справка из милиции — вообще никаких проблем. Будьте готовы к тому, что от вас станут всячески отбрыкиваться, доказывая, что «телогрейка потертая» и «топор с треснутым топорищем» не есть материальная ценность и страховому возмещению не подлежат. Мой сосед, юрист на пенсии, умудрился получить страховое возмещение за выпитую неизвестными бутылку водки, забытую им на даче.

Обычно весной в садоводческих товариществах проходит ежегодное собрание. Поставьте на нем ребром вопрос о стороже. Давным-давно доказано, что никакие запоры, железные двери, всевозможные хитроумные приспособления не заменят трезвого сторожа, хотя бы один раз за ночь проходящего с дозором по дачным улочкам. Найти сторожа, который бы сторожил, очень трудно, поэтому, если хотите навсегда избавиться от весенних неожиданностей, не поскупитесь ему на зарплату и не забудьте про берданку и злую собаку.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Избавляемся от лишнего: правила обрезки молодых и старых яблонь весной

Яблоня, растущая хаотично, не сможет порадовать своего владельца качественным урожаем. Чтобы яблоки были вкусными и крупными, необходимо помочь дереву сформировать нужную крону путем удаления лишних побегов. Зная, правила обрезки яблонь весной — урожай будет обильный и качественный.

Сроки

Подходящим для весенней обрезки является время, когда выполняются два условия:

  1. еще не началось движение соков (знаменуется появлением почек). Обрезка в этот период хороша по двум причинам: в состоянии спячки дерево лучше переносит стресс от удаления ветвей и побегов, снижает расходование жизненных соков;
  2. снег уже сошел, на улице установилась плюсовая температура. Прихваченные заморозками свежие раны часто гниют. Производить обрезку в мороз вообще запрещено: в таких условиях древесина хрупка и скалывается, отчего дерево сильно страдает.

В средней полосе России этим критериям обычно соответствует март. В более высоких широтах — апрель.

Правила и схема обрезки весной

Процедуру осуществляют специальным инструментом — секатором и садовой ножовкой (полотно тонкое, к концу заужено). Применение пилы для строительства противопоказано: она сильно травмирует дерево.

При полном удалении ветки, быстрее всего заживает срез осуществляемый «на кольцо», то есть под кольцевидный нарост в ее основании. Последний образован быстро делящимися клетками, интенсивно затягивающими рану.

Читать еще:  Танец под песню непохожие видео

Если срезать выше, выступающий над утолщением пенек портится и превращается в ворота для инфекции. При укорочении ветви ниже кольца рана долго заживает и тоже болеет. Иногда, пенек оставляют как место крепления подвязки удерживающей другую ветку в правильном положении.

Но в следующий сезон его обязательно срезают «на кольцо». Если в полном удалении ветви нет необходимости, ее обрезают на одну из почек. Последние растут с чередованием: одна направлена в сторону центрального проводника, то есть ствола (внутренняя), другая — вовне.

Выбор осуществляют так:

  • наружная почка: при необходимости разредить крону, сделать ее более раскидистой;
  • внутренняя: для поднятия нижних ветвей или загущения кроны, если она чересчур редкая.

Технология среза на почку:

  • берутся за ветвь левой рукой ниже предполагаемого места среза;
  • остро заточенный нож приставляют к ветке со стороны, противоположной почке, на пару миллиметров ниже нее;
  • одним уверенным движением, как при остругивании палки, выполняют косой срез под углом примерно в 45 0 , так чтобы нож вышел на пару миллиметров выше почки.

По мере взросления яблони задачи обрезки, а значит и метод ее исполнения, меняются. Порядок действий зависит и от того, какой вид кроны решено создать. Далее рассматриваются способы формирования разреженно-ярусной кроны (самая простая) у растений трех возрастных групп.

Молодых однолетних

Саженец в виде прутика (без разветвлений) весной подрезают до высоты в 90 – 100 см, преследуя этим две цели:

  1. ускорить появление боковых побегов — из них формируется крона;
  2. уравновесить надземную и пострадавшую при пересадке подземную части растения. Они взаимно снабжают друг друга необходимыми для жизнедеятельности веществами, потому требуется соответствие.

Формирование кроны однолетней яблони

Разветвленный однолетний саженец лишают побегов до высоты в 70 см. Из расположенных выше оставляют 2-3, наиболее отклонившихся от центрального проводника. Такие ветки прочны, раньше и обильнее плодоносят, тогда как направленные вверх (образуют острый угол с лидером) тратят большую часть энергии на рост и часто обламываются.

Оставленные побеги укорачивают до 3-й или 5-й почки. От обрезки дерево страдает и теряет способность адекватно снабжать корневую систему, потому ее следует делать минимально. Если побег растет в подходящем месте, но направлен вверх, его стараются оттянуть при помощи распорки между ним и стволом, растяжки или груза.

2-3-летних

В последующие год -два оставляют еще несколько отходящих под большим углом боковых побегов. В итоге остается 3-5 так называемых скелетных ветвей на двух ярусах. Побеги верхнего яруса подрезают так, чтобы они оказались короче нижних примерно на 30 см.

Центральный проводник подрезают так, чтобы он возвышался над кроной на 4-5 почек (20-30 см).

В следующие 3-5 лет ветви не укорачивают, чтобы не сделать плодоношение запоздалым. Если дерево сильно идет в рост, а расстояние между ярусами становится чрезмерным, подрезают ствол, но с сохранением его преобладания по высоте над верхними ветвями.

Боковые побеги на главных скелетных ветвях удаляют, оставляя по одному самому сильному. Это каркас второго порядка. От ствола место их произрастания отстоит примерно на 40-50 см. По-прежнему удаляют растущие вверх боковые побеги на стволе. Также осуществляют санитарную обрезку: удаляют обломанные и подмерзшие ветви.

На три почки

Опытные садоводы рекомендуют обрезать яблоню по следующей схеме:

  1. в первый год при весенней обрезке саженец укорачивают, оставляя лишь три ростовые почки. Из них за сезон вырастет три побега;
  2. следующей весной каждую ветку также обрезают, оставляя три ростовые почки. Соответственно, на яблоне к концу сезона будет 9 побегов;
  3. третью весеннюю обрезку проводят аналогично: каждую из 9-ти ветвей отсекают на три почки, так чтобы к концу сезона на яблоне их оказалось — 27 одинаковой длины;
  4. в последующие весны при обрезке на каждой из 27-ми веток оставляют лишь по одной ростовой почке и все плодовые почки. В течение сезона прищипывают новые побеги с ростовыми почками, предотвращая загущение кроны.

При таком подходе, яблоня раньше дает урожай и при этом довольно качественный. Крона получается симметричной, хорошо восстанавливается после подмерзания. Дерево в высоту достигает не более 3,5 м. Если яблоня периодически «отдыхает», то есть, дает мало плодов, то выполнять обрезку лучше именно в такие годы.

Старых деревьев

Нормальный годовой прирост для высокорослой яблони составляет 30-40 см. По мере взросления он сокращается, при этом плодоношение смещается в наружную часть кроны. Если прирост не превышает 20-25 см, рекомендуется выполнить омолаживающую обрезку.

Состоит омолаживающая обрезка в следующем:

  1. от ветвей отрезают 1-2 годовых прироста;
  2. на следующем этапе вырезают старые неплодоносящие или слабо плодоносящие кольчатки: несмотря на отсутствие плодов, они оттягивают на себя значительное количество жизненных сил;
  3. вырезают ветви, загущающие крону.

Выполняя действия п. 3, учитывают два обстоятельства:

  1. правильнее удалять ветви верхнего яруса, чтобы больше света поступало к нижним;
  2. дерево менее болезненно переносит удаление одной – двух крупных веток, чем нескольких небольших.

Информация для начинающих садоводов

Существует три разновидности плодовых веток:

  1. кольчатка. Короткий побег длиной до 5 см с крупной почкой на конце. Имеются кольцевидные рубцы. Кольчатки дают больше всего плодов;
  2. копьецо. Отходящий под широким углом побег длиной до 15 см. Почек — несколько, с короткими шипиками, расположены близко друг к другу;
  3. плодовый прутик. Тонкая годовалая ветка, на конце которой образуется цветочная почка. Длина прутика – от 15 см.

Уход после обрезки

Срезав ветку, оголившуюся древесину обрабатывают одним из следующих составов:

  1. садовый вар;
  2. масляная краска без растворителя. Краски на основе растворителей наносят дереву вред. В краску рекомендуют добавить фунгицид, например, медный купорос;
  3. смесь из 10-ти частей извести и 1-й части медного купороса;
  4. смесь из коровяка и глины, взятых в пропорции 1:1.

Часто садоводы используют вар Жуковского, порядок приготовления:

  • в равных пропорциях смешивают до однородного состояния канифоль, растопленный говяжий жир (подогретый) и желтоватый воск;
  • в остывшем виде смесь выливают в холодную воду;
  • через некоторое время, когда состав свернется, его извлекают и формуют в виде комка.

Для хранения средство оборачивают в несколько слоев пропитанной маслом бумагой.

Вар применяется только в теплое время года (на холоде твердеет). После нанесения, место среза прикрывается тканью, потому что состав привлекает насекомых. Полезно после обрезки осмотреть дерево на предмет наличия мха либо лишайника.

Разросшись, их колонии вредят дереву, потому желательно своевременно их удалить. Мох соскребают куском пластмассы, затем обрабатывают данный участок медным купоросом и садовым варом.

Лишайники удаляют при помощи самодельного средства:

  • смешивают гашеную известь и глину в пропорции 1:1;
  • разбавляют смесь водой до сметанообразной консистенции;
  • наносят средство на лишайник, и когда оно высохнет, соскабливают куском пластмассы;
  • после подсыхания коры обмазывают участок садовым варом.

Завершают процедуру обработкой ствола 3%-м раствором железного купороса.

Видео по теме

Видео по обрезке яблонь весной для начинающих:

Ухоженное, правильно сформированное дерево видно сразу: крона разумно организована и наполнена светом, нет ничего лишнего, плоды — крупные и распределены равномерно.

Без обрезки же яблонька, возможно, и даст поначалу большие урожаи, но очень скоро картина ощутимо изменится к худшему. Потому заниматься растением рекомендуется с самого начала и регулярно, чтобы потом запоздалыми радикальными обрезками не травмировать его сильно.

Избавляемся от лишнего: правила обрезки молодых и старых яблонь весной

Яблоня, растущая хаотично, не сможет порадовать своего владельца качественным урожаем. Чтобы яблоки были вкусными и крупными, необходимо помочь дереву сформировать нужную крону путем удаления лишних побегов. Зная, правила обрезки яблонь весной — урожай будет обильный и качественный.

Сроки

Подходящим для весенней обрезки является время, когда выполняются два условия:

  1. еще не началось движение соков (знаменуется появлением почек). Обрезка в этот период хороша по двум причинам: в состоянии спячки дерево лучше переносит стресс от удаления ветвей и побегов, снижает расходование жизненных соков;
  2. снег уже сошел, на улице установилась плюсовая температура. Прихваченные заморозками свежие раны часто гниют. Производить обрезку в мороз вообще запрещено: в таких условиях древесина хрупка и скалывается, отчего дерево сильно страдает.

В средней полосе России этим критериям обычно соответствует март. В более высоких широтах — апрель.

Правила и схема обрезки весной

Процедуру осуществляют специальным инструментом — секатором и садовой ножовкой (полотно тонкое, к концу заужено). Применение пилы для строительства противопоказано: она сильно травмирует дерево.

При полном удалении ветки, быстрее всего заживает срез осуществляемый «на кольцо», то есть под кольцевидный нарост в ее основании. Последний образован быстро делящимися клетками, интенсивно затягивающими рану.

Если срезать выше, выступающий над утолщением пенек портится и превращается в ворота для инфекции. При укорочении ветви ниже кольца рана долго заживает и тоже болеет. Иногда, пенек оставляют как место крепления подвязки удерживающей другую ветку в правильном положении.

Но в следующий сезон его обязательно срезают «на кольцо». Если в полном удалении ветви нет необходимости, ее обрезают на одну из почек. Последние растут с чередованием: одна направлена в сторону центрального проводника, то есть ствола (внутренняя), другая — вовне.

Выбор осуществляют так:

  • наружная почка: при необходимости разредить крону, сделать ее более раскидистой;
  • внутренняя: для поднятия нижних ветвей или загущения кроны, если она чересчур редкая.

Технология среза на почку:

  • берутся за ветвь левой рукой ниже предполагаемого места среза;
  • остро заточенный нож приставляют к ветке со стороны, противоположной почке, на пару миллиметров ниже нее;
  • одним уверенным движением, как при остругивании палки, выполняют косой срез под углом примерно в 45 0 , так чтобы нож вышел на пару миллиметров выше почки.

По мере взросления яблони задачи обрезки, а значит и метод ее исполнения, меняются. Порядок действий зависит и от того, какой вид кроны решено создать. Далее рассматриваются способы формирования разреженно-ярусной кроны (самая простая) у растений трех возрастных групп.

Молодых однолетних

Саженец в виде прутика (без разветвлений) весной подрезают до высоты в 90 – 100 см, преследуя этим две цели:

  1. ускорить появление боковых побегов — из них формируется крона;
  2. уравновесить надземную и пострадавшую при пересадке подземную части растения. Они взаимно снабжают друг друга необходимыми для жизнедеятельности веществами, потому требуется соответствие.

Формирование кроны однолетней яблони

Разветвленный однолетний саженец лишают побегов до высоты в 70 см. Из расположенных выше оставляют 2-3, наиболее отклонившихся от центрального проводника. Такие ветки прочны, раньше и обильнее плодоносят, тогда как направленные вверх (образуют острый угол с лидером) тратят большую часть энергии на рост и часто обламываются.

Оставленные побеги укорачивают до 3-й или 5-й почки. От обрезки дерево страдает и теряет способность адекватно снабжать корневую систему, потому ее следует делать минимально. Если побег растет в подходящем месте, но направлен вверх, его стараются оттянуть при помощи распорки между ним и стволом, растяжки или груза.

2-3-летних

В последующие год -два оставляют еще несколько отходящих под большим углом боковых побегов. В итоге остается 3-5 так называемых скелетных ветвей на двух ярусах. Побеги верхнего яруса подрезают так, чтобы они оказались короче нижних примерно на 30 см.

Читать еще:  Как вязать клин подъема носка спицами видео

Центральный проводник подрезают так, чтобы он возвышался над кроной на 4-5 почек (20-30 см).

В следующие 3-5 лет ветви не укорачивают, чтобы не сделать плодоношение запоздалым. Если дерево сильно идет в рост, а расстояние между ярусами становится чрезмерным, подрезают ствол, но с сохранением его преобладания по высоте над верхними ветвями.

Боковые побеги на главных скелетных ветвях удаляют, оставляя по одному самому сильному. Это каркас второго порядка. От ствола место их произрастания отстоит примерно на 40-50 см. По-прежнему удаляют растущие вверх боковые побеги на стволе. Также осуществляют санитарную обрезку: удаляют обломанные и подмерзшие ветви.

На три почки

Опытные садоводы рекомендуют обрезать яблоню по следующей схеме:

  1. в первый год при весенней обрезке саженец укорачивают, оставляя лишь три ростовые почки. Из них за сезон вырастет три побега;
  2. следующей весной каждую ветку также обрезают, оставляя три ростовые почки. Соответственно, на яблоне к концу сезона будет 9 побегов;
  3. третью весеннюю обрезку проводят аналогично: каждую из 9-ти ветвей отсекают на три почки, так чтобы к концу сезона на яблоне их оказалось — 27 одинаковой длины;
  4. в последующие весны при обрезке на каждой из 27-ми веток оставляют лишь по одной ростовой почке и все плодовые почки. В течение сезона прищипывают новые побеги с ростовыми почками, предотвращая загущение кроны.

При таком подходе, яблоня раньше дает урожай и при этом довольно качественный. Крона получается симметричной, хорошо восстанавливается после подмерзания. Дерево в высоту достигает не более 3,5 м. Если яблоня периодически «отдыхает», то есть, дает мало плодов, то выполнять обрезку лучше именно в такие годы.

Старых деревьев

Нормальный годовой прирост для высокорослой яблони составляет 30-40 см. По мере взросления он сокращается, при этом плодоношение смещается в наружную часть кроны. Если прирост не превышает 20-25 см, рекомендуется выполнить омолаживающую обрезку.

Состоит омолаживающая обрезка в следующем:

  1. от ветвей отрезают 1-2 годовых прироста;
  2. на следующем этапе вырезают старые неплодоносящие или слабо плодоносящие кольчатки: несмотря на отсутствие плодов, они оттягивают на себя значительное количество жизненных сил;
  3. вырезают ветви, загущающие крону.

Выполняя действия п. 3, учитывают два обстоятельства:

  1. правильнее удалять ветви верхнего яруса, чтобы больше света поступало к нижним;
  2. дерево менее болезненно переносит удаление одной – двух крупных веток, чем нескольких небольших.

Информация для начинающих садоводов

Существует три разновидности плодовых веток:

  1. кольчатка. Короткий побег длиной до 5 см с крупной почкой на конце. Имеются кольцевидные рубцы. Кольчатки дают больше всего плодов;
  2. копьецо. Отходящий под широким углом побег длиной до 15 см. Почек — несколько, с короткими шипиками, расположены близко друг к другу;
  3. плодовый прутик. Тонкая годовалая ветка, на конце которой образуется цветочная почка. Длина прутика – от 15 см.

Уход после обрезки

Срезав ветку, оголившуюся древесину обрабатывают одним из следующих составов:

  1. садовый вар;
  2. масляная краска без растворителя. Краски на основе растворителей наносят дереву вред. В краску рекомендуют добавить фунгицид, например, медный купорос;
  3. смесь из 10-ти частей извести и 1-й части медного купороса;
  4. смесь из коровяка и глины, взятых в пропорции 1:1.

Часто садоводы используют вар Жуковского, порядок приготовления:

  • в равных пропорциях смешивают до однородного состояния канифоль, растопленный говяжий жир (подогретый) и желтоватый воск;
  • в остывшем виде смесь выливают в холодную воду;
  • через некоторое время, когда состав свернется, его извлекают и формуют в виде комка.

Для хранения средство оборачивают в несколько слоев пропитанной маслом бумагой.

Вар применяется только в теплое время года (на холоде твердеет). После нанесения, место среза прикрывается тканью, потому что состав привлекает насекомых. Полезно после обрезки осмотреть дерево на предмет наличия мха либо лишайника.

Разросшись, их колонии вредят дереву, потому желательно своевременно их удалить. Мох соскребают куском пластмассы, затем обрабатывают данный участок медным купоросом и садовым варом.

Лишайники удаляют при помощи самодельного средства:

  • смешивают гашеную известь и глину в пропорции 1:1;
  • разбавляют смесь водой до сметанообразной консистенции;
  • наносят средство на лишайник, и когда оно высохнет, соскабливают куском пластмассы;
  • после подсыхания коры обмазывают участок садовым варом.

Завершают процедуру обработкой ствола 3%-м раствором железного купороса.

Видео по теме

Видео по обрезке яблонь весной для начинающих:

Ухоженное, правильно сформированное дерево видно сразу: крона разумно организована и наполнена светом, нет ничего лишнего, плоды — крупные и распределены равномерно.

Без обрезки же яблонька, возможно, и даст поначалу большие урожаи, но очень скоро картина ощутимо изменится к худшему. Потому заниматься растением рекомендуется с самого начала и регулярно, чтобы потом запоздалыми радикальными обрезками не травмировать его сильно.

Обрезка яблони весной

Для чего необходимо обрезать яблоню весной

Когда необходимо обрезать яблоню весной

Март – вот самое идеальное время для обрезки яблони!

Впрочем, можно заняться формированием деревьев и в феврале, но при условии, что температура воздуха будет выше –5 °С. Если холоднее – яблони лучше не беспокоить, раны в такую погоду очень плохо зарастают.

И ни в коем случае нельзя обрезать яблони в апреле, во время сокодвижения! Иначе дерево может погибнуть, потому что сочащиеся раны практически не заживают.

Как правильно обрезать яблоню весной

В это время лучше проводить омолаживающую обрезку. Она убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60 %, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Три шага обрезки:

1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол – его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой (рис. 1). Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу (рис. 2).

3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу (рис. 3).

После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.

Правила ухода за яблоней после обрезки

После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить.

Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4 — 6 кг на 1 м 2 приствольного круга) или куриный помет (1 — 2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м 2 ).

Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня.

Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2 — 3 ведра на 1 м 2 . А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.

Что делать, если яблоня не растет

Первым делом нужно понять, в чем причина. А их может быть несколько.

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву увместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 — 5 лет они гибнут.

Читать еще:  Sql для начинающих видео

Весенняя обрезка яблонь для начинающих

Яблони по своей природе требовательны к обрезкам. Запущенные, плохо сформированные, растения снижают урожайность, плоды их мельчают, создаются условия для развития болезней. Поэтому садовод должен особое внимание уделять этому этапу агротехники культуры. Вопрос этот не простой, он требует определённых знаний и навыков. Наша цель — помочь начинающему садоводу разобраться в тонкостях обрезки яблони, видах обрезки и приёмах выполнения.

Виды и сроки весенних обрезок яблони

Начинающему садоводу нужно знать, что большинство видов обрезок яблонь проводят ранней весной до наступления сокодвижения, то есть до набухания почек. Если этот момент пропустить, то при обрезке соки будут вытекать из срезов, а сами срезы будут плохо и долго заживать. Этого допускать нельзя. Лучше приступить к обрезкам пораньше — в начале марта или даже в конце февраля — тогда к началу активного сокодвижения раны уже затянутся и начнут зарастать. При этом надо понимать, что в это время проводят одновременно все виды обрезок, запланированные на весну.

Для того чтобы садоводу было понятнее какие ветки требуется вырезать при обрезках, нужно представлять цели, преследуемые ими. Ниже кратко раскроем суть основных видов обрезок.

Санитарная обрезка

Самый простой и понятный вид обрезки. При её выполнении ставится задача оздоровить дерево и избавить его от засохших, сломанных и поражённых болезнями веток. Как правило, эту процедуру выполняют поздней осенью после перехода растения в спящий режим. Но зачастую зимой некоторые ветки повреждаются сильными ветрами либо ломаются под тяжестью снега. А также возможны солнечные ожоги и морозобоины коры. В таких случаях санитарную обрезку повторяют весной.

Регулирующая (прореживающая) обрезка

Эта обрезка имеет целью регулировку загущённости кроны, создание условий для хорошей вентиляции и освещения внутреннего объёма. В отличие от санитарной обрезки, при выполнении регулирующей, вырезаются не больные, а здоровые ветки. Для удаления выбирают побеги, растущие внутрь кроны, вертикально вверх (волчки) или вниз, а также перекрещивающиеся с другими и загущающие крону. Здесь важно уловить «золотую середину» и не слишком увлекаться, так как избыточная обрезка ведёт к потере части урожая, а также ослаблению растения. Начинающему садоводу лучше для первого раза воспользоваться помощью и руководством более опытного специалиста.

Регулирующая обрезка имеет целью регулировку загущённости кроны, создание условий для хорошей вентиляции и освещения внутреннего объёма

Схемы формировки яблони

Существуют различные способы формировки кроны яблонь. Начинающему садоводу будет полезно ознакомиться с основными из них. Это не означает, что он сразу же станет их все применять в своём саду, но иметь о них представление нужно, чтобы видеть перспективу развития своего участка.

Разреженно-ярусная формировка

Это, пожалуй, самая старая и известная форма кроны. Она более всего подходит для высокорослых деревьев. Обычно создают 2—3 яруса скелетных ветвей по высоте дерева. Каждый ярус содержит по 1—3 ветки, причём побеги второго яруса всегда должны быть выше побегов первого яруса, а побеги третьего яруса — выше побегов второго яруса. Это так называемый принцип соподчинённости. Сформированная таким образом яблоня хорошо проветривается, её ветви не пересекаются и не трутся друг о друга, объём кроны заполнен равномерно.

Разреженно-ярусная форма кроны подходит для высокорослых сортов яблони

Формировка по типу чаши

Этот способ формирующей обрезки довольно популярен для яблонь среднего и малого роста. Он отличается отсутствием центрального проводника, что ограничивает высоту дерева. Сформированная по такому типу яблоня имеет хорошо освещённую и вентилируемую крону. Уход за ней и сбор урожая значительно упрощены.

Чашевидный способ формирующей обрезки довольно популярен для яблонь среднего и малого роста

Пальметта

Такой способ хорош для украшения и декорирования участка. Он заключается в том, что крона яблони формируется в одной плоскости. Она образуется ярусами боковых ветвей, расположенными на расстоянии 40—45 сантиметров друг от друга. При этом их подвязывают к шпалере, стене здания, ограде. Формы и рисунок пальметты могут быть разнообразными и зависят от фантазии садовода.

Фотогалерея: варианты формировки яблонь по типу пальметты

Стланцевая формировка

Это вариант для садоводов Сибири, Дальнего Востока и других регионов с суровыми климатическими условиями. Целью такой формировки является расположение кроны как можно ближе к земле, чтобы зимой она была полностью засыпана снегом. Это предотвратит вымерзание яблони в зимы с сильными морозами.

Целью стланцевой формировки является расположение кроны как можно ближе к земле, чтобы зимой она была полностью засыпана снегом

Как провести обрезку яблони для начинающих

Обрезка — это, по сути, хирургическая операция для яблони, поэтому подходить к ней нужно ответственно. Из-за ошибок и небрежного отношения можно принести дереву вместо пользы вред.

Правила проведения обрезок

Прежде чем приступить к обрезке яблони начинающий садовод должен ознакомиться с правилами её выполнения. Они заключаются в следующем:

  • Для выполнения работ по обрезке следует применять исправные, остро заточенные режущие инструменты. Перед началом работ их следует продезинфицировать. Для этого можно использовать 3%-й раствор медного купороса, 3%-й раствор перекиси водорода, спирт и т. п.
  • Если ветку (побег) нужно вырезать полностью, то делать это следует приёмом «на кольцо» (это означает, что срезать ветку нужно по камбиальному кольцу, имеющемуся у её основания), не оставляя пеньков. Пеньки засыхают, впитывают влагу и становятся источником грибковых заболеваний. В запущенных случаях возможно образование дупел.

У основания ветки имеется камбиальное кольцо, по которому следует её вырезать при обрезке

Толстую ветку вначале подпиливают снизу до середины, затем сверху дальше от ствола тоже до середины, после чего её обламывают и срезают пенёк «на кольцо»

Опытные садоводы рекомендуют составы с природными компонентами: ланолин, растительные смолы, пчелиный воск

Рабочий инструмент для обрезок

Для проведения обрезок требуется специальный инструмент. В продаже имеется множество различных его видов и моделей. Поможем начинающему садоводу в этом разобраться. Если сад молодой либо только закладывается, то на первом этапе вполне достаточно садового секатора и небольшой садовой пилы для маленьких сучков. В дальнейшем могут понадобиться сучкорезы и садовые пилы посерьёзней. Рекомендуется приобретать инструмент полупрофессионального уровня — он прослужит значительно дольше дешёвых моделей, работать с ним значительно легче, а качество срезов будет максимально высоким.

Секаторы

Чаще всего при обрезках применяется именно секатор. С его помощью выполняются бо́льшая часть работ по формировке растений, прореживанию и другие операции. Поэтому выбор секатора — это ответственный момент. Основные параметры для выбора:

  • Материал и острота ножей. Они должны быть изготовлены из закалённой инструментальной стали. В этом случае заводская лазерная заточка сохранится на всё время эксплуатации инструмента. Дешёвый секатор из мягкой стали быстро затупится, что приведёт к снижению качества реза и в результате к заболеваниям яблони.
  • Толщина лезвий должна быть не менее трёх миллиметров. Хорошо, если они покрыты тефлоном — к этому материалу не липнет грязь и смола.
  • Ручки бывают различной длины — от 15 до 22 сантиметров. Чем больше длина ручек — тем меньшее усилие прикладывается для реза ветки. Секаторы средних размеров способны перерезать ветки диаметром 10—20 мм. Максимальный диаметр перерезаемых веток секаторами — 22—24 миллиметра.
  • Материал ручек должен быть лёгким и приятным на ощупь. Удобны ручки из лёгких сплавов на основе алюминия с углепластиковыми накладками, а также обрезиненные.
  • В любом случае перед покупкой секатор нужно взять в руки и почувствовать как он лежит в ладони. Он обязательно должен быть удобен в работе.
  • Возвратная пружина хорошего секатора должна быть ленточной. Если пружина проволочная, то это указывает на низкий класс инструмента.
  • Обязательно наличие фиксатора для закрытого положения, так как при хранении пружина должна находиться в зажатом состоянии.

Можно выделить несколько популярных моделей для выбора:

  • Секатор Raco-lux — один из лидеров по удобству работы и качеству реза.
  • Секатор Gardena Comfort — имеет отличную эргономику и качество реза.
  • Fiskars — очень лёгкий инструмент, но качество реза не идеально. Вполне пригоден для обычных садовых работ.
  • Секаторы Центроинструмент отлично справляются с толстыми ветками, но эргономика не является их сильной стороной.
  • Бюджетный вариант — секатор Lux. Хорош для небольших веточек диаметром до 10 мм.

Фотогалерея: популярные модели садовых секаторов

Видео: как выбрать садовый секатор

Сучкорезы

Сучкорез — это, по сути, большой секатор. Он может иметь две длинные ручки — от 60 до 150 сантиметров — либо одну телескопическую (или составную) штангу длиной до четырёх метров. С помощью сучкореза можно срезать ветки большого диаметра и на высоте до шести метров. Конкретные параметры зависят от конструкции и модели инструмента. Начинающий садовод на первых этапах может вполне обойтись без сучкореза, но ему нужно знать о нём, чтобы приобрести его в дальнейшем. В саду среднего и большого возраста это незаменимый инструмент.

Видео: обзор сучкореза FISKARS

Садовые пилы

Для удаления толстых веток и целых стволов пользуются садовыми пилами (ножовками). Они бывают с прямым полотном, серповидные и лучковые.

Садовые пилы бывают с прямым полотном, серповидные и лучковые

Качественные садовые ножовки изготовлены из закалённой стали и должны иметь частые, широко разведённые, зубья длиной 5—7 мм. Ручка должна быть удобной, нескользящей. Лучше всего, если она будет прорезиненной.

Пошаговая инструкция формировки кроны яблони

Теперь, когда начинающий садовод ознакомился с основными видами обрезок и формировок кроны и, как минимум приобрёл секатор, садовый нож (для начала можно использовать любой острый нож) а также садовый вар, можно приступать к формировке кроны молодой яблони. Для примера приведём порядок формировки разреженно-ярусной кроны:

  1. При посадке саженца яблони его обрезают на высоте 60—80 сантиметров.
  2. Через один год, когда на деревце образовались боковые ветки, приступают к формировке первого яруса скелетных ветвей. Для этого:
    • выбирают на стволе 2—3 сильные веточки, расположенные на расстоянии 15—20 сантиметров друг от друга и направленные в разные стороны;
    • укорачивают их на 30—50%;
    • остальные ветки вырезают «на кольцо»;
    • центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше верхней ветки на 20—30 сантиметров.
  3. Весной следующего года аналогичным методом формируют второй ярус скелетных ветвей.
  4. В это время на ветвях первого яруса закладывают по 1—2 ветки второго порядка. Они должны быть на расстоянии 30—40 сантиметров друг от друга. Их укорачивают на 50—60%, а остальные ветки, растущие на скелетных, вырезают «на кольцо».
  5. Весной четвёртого — пятого года завершают формировку образованием третьего яруса, после чего центральный проводник обрезают над основанием верхней скелетной ветви.

Разреженно-ярусная формировка осуществляется в первые годы жизни яблони

Видео: весенняя обрезка яблони

Обрезки — это не самый простой, но важный этап агротехники яблони. Начинающему садоводу проще его освоить на молодых, только что посаженных, деревьях. С приобретением опыта можно переходить к обрезкам взрослых деревьев, не пренебрегая помощью и советами более опытных садоводов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector